Brand News

The Estee Lauder Companies Inc. announced the exclusive worldwide license for fragrances under the Marni brand, a Milan-based marketer of luxury fashion and accessories.
Execution will be through its Aramis and Designer Fragrances Division (ADF).

The first product introduction will be unveiled in Fall of 2012.

In addition to the women’s collection, Marni men’s launched in 2002 followed by eyewear 2005 and Marni Edition collections in 2009.

Marni was founded only in 1994 and has ~320 points of sale worldwide. Clearly, Estee Lauder is betting on an outsider. At least in comparison to its other brands and licenses like Estee Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Origins, M*A*C, Bobbi Brown, Tommy Hilfiger, Kiton, La Mer, Donna Karan, Aveda, Michael Kors, Sean John, Missoni, Tom Ford, Coach and Ermenegildo Zegna.

Marketwatch reports, that Trandy Brands has entered into a brand license agreement with Elie Tahari, LTD. to license and market products in its accessories category under the brands Elie Tahari, T Tahari and Tahari.

Distribution will be through upper and better department stores as well as specialty and boutique stores.

Elie Tahari is active in more than 40 countries and in more than 600 U.S. stores.

In the past Accessories Network Group held the Tahari license.
Trandy also produces accessories for Eddie Bauer.

Es war überall zu lesen, Dolce & Gabbana lässt sein Sub-Label D&G auslaufen. Bestehende Lizenzen werden entweder beendet oder in die Hauptmarke integriert.

Vielleicht läutet das ja das Ende der unsäglichen Sub-Marken ein?

Zur Erinnerung, Sub-Marken oder auch Diffusion Lines kamen in den späten 8ern bis frühen 90ern auf. Insbesondere der Amerikanische Einzelhandel sortierte Marken nach Preis. Unter den Designer Labels gab es den Bereich “Bridge”, eine absolute Kopfgeburt des Handels und der Industrie.

Donna Karan kam mit DKNY, Calvin Klein mit cK, Escada hatte erst Laurel und dann Apriori und Ralph Lauren brachte über die Jahre so viele Sub-Marken auf den Markt, dass niemand mehr mit kam.

Für all diese Sub-marken gab es allerdings nie wirkliche Werbebudgets. Der Glanz der Hauptmarke sollte ausreichen.

Und was dachte der Konsument? Calvin Klein und cK sind das gleiche.

Oder Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren, Chaps by Ralph Lauren, Rugby by Ralph Lauren, RL, Ralph Lauren Purple Label? Oder Giorgio Armani, Armani, A|X Armani Exchange, Emporio Armani, können Sie noch folgen?

Die wachsende Zahl der Markenlizenzen machte es nicht gerade einfacher. Da gibt es Uhren von cK ab $100 und von Calvin Klein für $600. Eine Erklärung für den Preisunterschied blieb der Hersteller schuldig und so gut verkauften sich dann die hochpreisigen Uhren auch.

Donna Karan trieb das “down grading” auf die Spitze. Nachdem ihr Geschäft was nur noch aus DKNY bestand, kam D, zu noch niedrigeren Preisen.

Vielleicht besinnt sich die Industrie ja und wir kommen wieder zu klaren Markenpositionen. Das schlägt sich dann auch im Markenwert wieder. Was man gut bei Chanel, Hermes, Gucci und anderen ablesen kann.

It was reported in many publications, Dolce & Gabbana is closing its diffusion line D&G. All D&G brand licenses will either be dismissed or absorbed by the main brand.

Maybe that puts an end to diffusion lines?

As a reminder, most diffusion lines were started in the late 80s to early 90s. Designers were aiming at the next lower price level, called bridge. Nevermind that the category bridge was an industry mind game already.
Donna Karan launched DKNY, Calvin Klein launched cK, Escada bought Laurel and the Apriori and over the years Ralph Lauren launched more sub-labels then a normal shopper can memorize.

Of course, no one had the ad money to explain the differences to the consumer. Diffusion lines were supposed to sell by itself.

And what did the consumer think? Calvin Klein and cK? Same thing.

And how about Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren, Chaps by Ralph Lauren, Rugby by Ralph Lauren, RL, Ralph Lauren Purple Label, Giorgio Armani, Armani, A|X Armani Exchange, Emporio Armani, are you still with me?

And with a growing number of licenses, the pricing got even more confusing. Watches from cK at US$100 and from Calvin Klein at US$600? Without any visible difference? Guess how well the expensive ones sold.

At one point, when DKNY had eaten almost all of the Donna Karan business, they even launched D, an attempt to cut prices lower yet.

Maybe we will get back to clearly positioned brands. It leads to higher brand value.

Die Italienische Sportschuhmarke Superga unternimmt einen interessanten Anlauf auf dem Amerikanischen Markt.

Nicht nur vergibt Superga eine Lizenz an Steve Madden, zudem kommen auch noch die Olsen Zwillinge als “Creative Director” an Board und mit denen soll im Co-Branding eine Kollektion erstellt und vertrieben werden.

Irgendjemand hat da wenig Vertrauen in die eigene Marke.